给乔布斯做了100件黑色毛衣的设计师：三宅一生（上）

巴黎时尚界的「日本三驾马车」史太浓已经聊过两位，分别是川久保玲与山本耀司，所谓排名不分先后，先后全凭喜好，史太浓今天针对这个主题做个收官，谈最后一位人物，也就是三宅一生。

往期回顾：

△ 三宅一生

其实就法国发展的日本设计师而言，三宅一生是三人当中最老资历的，1973 年他就已经开始在巴黎做时装发布会，而前两者则在 1981 年。

三宅一生在江湖上有个霸气名头，叫「大师最爱的大师」，并且这些「大师」不局限于设计圈与时尚圈，比方他的典型头号粉丝就是乔布斯（Steve Jobs）大神，他最喜欢三宅一生的黑色高领毛衣，三宅一生便一口气给他做了 100 件，也就是乔布斯在发布会上经常穿的那一款。

除了乔布斯外，喜欢他的还有「建筑界的女魔头」扎哈·哈迪德及诗人建筑师安藤忠雄、工业设计鬼才罗恩·阿拉德（Ron Arad）等等。

本次史太浓就带大家一起来了解三宅一生（后面简称三宅）的传奇成长故事。

原子弹的伤害

三宅 1938 年生于日本广岛，父亲是名军人，因为需要行军打仗，所以三宅从小跟母亲相依为命，在他年仅 8 岁时候，也就是 1945 年，发生了震惊世界的广岛原子弹事件，美国在广岛上空连续投下两枚原子弹，造成 7 万多人死去，7 万多人负伤，而三宅一生的母亲就是负伤的其中一员，4 年后因此去世，三宅也因为辐射的影响导致两腿长短不一，所以大家假设在影像资料里留意，他走路会微微有跛态。

△ 童年的三宅

十多岁时候的三宅希望成为一名画家，但是后来慢慢对服装产生了浓厚兴趣，所以绘画的主题有时候变作对服装的构想，后来他考入东京多摩美术学院设计系，很多资讯里都记述三宅在多摩学习服装设计其实是错误的，他当时主修的其实是平面设计。

1964 年毕业后，三宅的兴趣还是聚焦在服装上，因而次年他决定去巴黎寻求发展，这里我们要谈另一个大人物，就是高田贤三，高田跟三宅其实是同龄人，并且只是比三宅早了三个月到巴黎，两人其实在日本时候就相识，但是高田贤三作为日本设计师最早在巴黎成名，是第一个受到法国时尚专业人士承认的日本设计师，他被媒体冠以大师称谓的时候，三宅也才刚刚得以在巴黎发布自己的服装系列。

△ 巴黎成名更早的高田贤三

而且高田贤三直到今天仍然是全球最有影响力的成衣设计师之一，他的创立的品牌就是大名鼎鼎的 Kenzo（中文译为「凯卓」），关于他在巴黎奋斗成名的故事可以详见书籍《巴黎时尚界的日本浪潮》。

三宅的巴黎

之前说过，大部分著名艺术家及设计师似乎都有一个关于巴黎的故事，三宅自然也不例外，他到了巴黎之后在 1966 年获得一个机会在当时法国高定（高级定制）服装设计师姬龙雪门下当学徒，姬龙雪（Guy Laroche）听上去是否也像日本人，其实只是中文音译，他是纯正法国人，其品牌风格以高贵优雅著称，是很典型的法国时装。

△ Guy Laroche 系列服装

在这段学徒岁月里三宅打下了扎实的时装设计基础，并且对巴黎服装设计的规则有了更多深入理解。

做了姬龙雪门生两年后，三宅又有另一个机会接触到纪梵希创始人贝尔·德·纪梵希（ Hubert de GIVENCHY ），并成为了其助手，纪梵希是时尚史里的高人，因为他身高就接近两米，生于法国诺曼底艺术世家，其创立的这个品牌至今仍属于世界品牌 500 之一。

△ 帅气的纪梵希与赫本有着不解之缘

△ 赫本的经典小黑裙就是纪梵希的作品

但在巴黎一段时间后的三宅开始觉得他的想法难以被巴黎时尚体制所接受，所以他随后又短暂地去了美国发展，到了美国设计师杰弗里·比尼(Geoffrey Beene) 工作室。

杰弗里最初是在美国读医学的，所以对人体工程特别感兴趣，他的设计风格始终关注对人体美感的欣赏，形式上倾向极简主义，剪裁简洁利落，展露身体线条的礼服是其代表性作品，并且有很多折纸化三维立体造型的尝试，这方面某程度影响了后来三宅一生的设计理念。

△ 杰弗里·比尼及其作品风格

在杰弗里工作室呆了仅仅两年，三宅一生就回到东京正式创业，在 1970 年成立了「三宅一生设计工作室」（Miyake Design Studio）。

第一场发布会

如果不算日本，三宅的第一场发布会也并非法国巴黎，而是纽约，原因很简单，因为人的发展离不开圈子，而三宅当时的圈子主要在纽约。

这个系列是一组从柔道服中获得灵感的时装，去纽约前他在日本就曾为这个系列办过发布会，但并没有成功，因为战后的日本被美国驻军占领了，战后一代普遍沉迷于西方文化，对欧洲时装有着盲目崇拜，三宅这种大胆改造传统民族服饰的创意他们并不买账。

△ 年轻的三宅一生

来到纽约张罗的三宅获得不少好友帮忙，比方设计师金井清为其设计了一枚商标，而他的妻子淳子当时正在美国知名时尚杂志《Vogue》担任编辑助理，她将三宅的设计样品带到杂志社办公室展示，甚至还推荐给布鲁明戴尔百货公司，这所百货成立于 1861 年，是美国著名的百货商品品牌，这些样品都打动了这两拨人，杂志对三宅做了报道，而布鲁明百货更是专门为三宅在商场开辟了一家特定小店。

△ 《Vogue》早期封面

这些铺垫都为三宅纽约发布会做了良性铺垫，但这个发布会规模比较小，只展示了一小拨设计作品，因为在一名设计师不具备名气的情况下，举办发布会的成本是必须控制的，这些作品包括了柔道服时装，刺子绣外套及印有日本纹身图样的紧身 T 恤，发布会的影响力比较有限，但仍旧获得了专业领域的关注。

△ 三宅在纽约展出的服装

1973 年成衣在巴黎得到了体制化，并正式成为法国高级时装联合会的组成部分，当时联合会主席叫迪迪埃·戈巴赫，他在 4 月组织了一场 8 人联合发布会，其中就邀请了三宅一生，这场展览三宅打破了常规维度，玩起光影与空间，但遗憾难以找到当时的存在，这场展览显露出三宅一生日后面料上立体主义的走向。

△ 服装设计中的立体主义

所以三宅就这样比山本耀司及川久保玲更早一步在巴黎完成了首秀，但并没有后两者那么幸运能够一举成名，但已经让西方时装界认识了有这么一位来自日本理念前卫的设计师。

成名之路&一块布系列

1975 年三宅正式在巴黎开设了自己的品牌门店，次年再回东京办展览，做了一场名为「三宅一生与十二位黑姑娘」的时装表演，终于大获成功。

这场表演的关键词仍旧是「前卫」，这个形容词其实代表了一种离经叛道的美学价值，并且对流行文化及中产阶层的生活方式表达了一种抵触，这种对主流艺术传统的对立态度都体现在三宅一生、山本耀司及川久保玲身上，其中包括了表达服装时的形状、颜色及材质，而三宅后来更是被称作「面料设计魔术师」。

△ 「三宅一生与十二位黑姑娘」系列

1976 年他在东京再推出「与三宅一生飞翔」的服装新系列，这个系列在舞台构思上作出很大突破，模特穿着三宅的衣服逐一凌空飞起，组合成有节奏的线型队列，配合音乐与光影效果，对台下观众而言，不亚于在观看一场出色的舞台剧，因而再引起轰动，时装秀场场爆满，观众多达 2.2 万人次。

△ 「与三宅一生飞翔」服装

此时此刻的三宅开始感受到成名的快乐，随后在巴黎与纽约相继的展出都非常顺利，他的设计表现了一种源自日本母语文化的新创意，对固步自封的西方时装界首先带来革命性冲击。

真正将三宅推向大师位置的是 「一块布成衣」系列在此时也横空出世，这个概念源自其工作室成立不久的一个服装实验，叫「piece of cloth」，就是在一块面纱亚麻布上插入了袖子，三宅认为这是「一块布成衣」的构思起点。

△ 「一块布」系列发布会

在他看来，服装就是人体与布料之间创造的空间，服装是人的第二层皮肤，而这层皮肤本质上就是「一块布」。

这种「一块布服装」由一长针管织面料组成，设计师可以用它剪裁出各式各样不同的服装，并且不浪费任何材料，假设通过一台电脑来控制老式针织机，这些衣服还可以进行批量生产，三宅的目的是希望将浪费减到最少，能充分利用剩余的边角料，所以在提倡设计环保概念的当代，一块布理念尤其显得有意义。

一块布系列可以让服装买手量体裁衣，直接在布上剪出一顶小帽子、手套或者裙子等，根据剪裁方式的差异，这些裙子的样式还可以有几种，所以当这个系列发布后，大家认为三宅重新定义了服装，把有序拆解为无序，将有形化解为无形。

△ 「一块布」的成型过程

大家会好奇这种衣服买回家怎么穿？其实这个成衣买回来确实就是一块布，一般是天然材质的伸缩性织物，然后通过纺织技术做到裁剪边缘绝不脱线，然后上面会预设了一些虚线，大家只需要沿着虚线剪，然后就是一件新衣服。

所以消费者能参与到一件衣服的制作过程中，让消费的趣味体验大大提升，而且假设你不喜欢预设的剪法，还可以自己进行创作，比方高领改圆领，圆领改 V 领等。

△ 右边为三宅的设计手稿

三宅的「一块布」系列让我想到全单吉他，如果一个物件源自一块完整的材料会给人一种完满与自然的感觉，但材质本身就显得非常重要，所以接下来三宅确实沉迷于服装面料的研究，继续推出让人击节赞赏的作品。

此为后话，先按下不表，谢谢各位，我们下期再会！

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